Крыльцо. Дача: мастер советует

При возведении дома по индивидуальному проекту часто бывает так, что в документации отсутствует фундамент для крыльца.

Не нужно относиться к этому предвзято, потому что зачастую это отнюдь не происки застройщика. Все потому, что чаще всего из-за необходимости делать лишний участок фундамента под крыльцо значительным образом затрудняются задачи по созданию равномерной усадки здания. По большей части подобные дополнительные трудности нецелесообразны, так что в альтернативном варианте стоит с самого начала выстроить дом без крыльца, а потом пристроить к нему такую не слишком массивную конструкцию. По существу, постройка крыльца особенно затруднительной технической задачей не считается, поэтому по окончании создания здания вы способны сделать это даже собственноручно. Сделать крыльцо, зная некоторые моменты, не так уж и трудно.



Делаем крыльцо: дача своими руками.

Материалы для крыльца. Постройка крыльца зависит во многом от материалов. Материалы, из которых будет построено крыльцо, вы можете выбирать на свой вкус. Оно способно быть каменным, кирпичным, деревянным, бетонным, сварным или стальным. Когда вы планируете построить крыльцо традиционно из кирпича, то готовой конструкции непременно следует обеспечить надежную защиту вроде стяжки или добавочного покрытия. В противном случае спустя несколько лет кирпичное крыльцо значительно утратит показатели своей технической надежности и эстетической привлекательности. Также, как все мы знаем, кирпичу не стоит иметь непосредственный контакт с почвой.



Деревянное крыльцо. Крыльцо из дерева окажется прекрасным вариантом для любого дома. Заодно, совершенно не обязательно, чтобы здание также было деревянным. Из какого бы материала не был построен ваш дом, деревянное крыльцо будет неплохо с ним сочетаться. Вдобавок, возведение крыльца из древесины не доставит собой значительных сложностей. Для подобной конструкции требуется простое основание – фундамент может быть сделан или столбчатый, или незаглубленный. К тому же, для деревянного крыльца допустимо взять уже готовые блоки на бетонной основе. Укажем, что присоединение крыльца необходимо произвести таким образом, чтобы при сезонных колебаниях почвы, а еще в процессе усадки дома и крыльца эти две конструкции с технической стороны никак не влияли друг на друга. Особенно опасны трещины на участках их соединения. В этом и заключается главное достоинство деревянного крыльца – оно при любом раскладе станет «играть» в зависимости от колебания грунта, только при этом сможет сохранять крепкую фиксацию с домом. Также и по этой причине деревянное крыльцо не требует основательно стойкого фундамента. Иными словами, в каком-то смысле фундамент должен гулять, словно на шарнирах. Прикладывать для этого какие-либо конкретные силы не надо, свайный фундамент для крыльца целиком гарантирует ему данные свойства.

Крыльцо из дерева своими руками делается не так уж и сложно.

Постройка лестницы. Лестница представляет собой наиболее сложный узел крыльца, из-за чего как раз с этого элемента и следует начинать постройку этой конструкции. Насколько вы знаете, лестница способна быть изготовлена на тетивах либо косоурах. В 1 случае подступенки лестницы закрываются при помощи балок, которые являются основой для ступеней. В том случае, если лестница выполняется на косоурах, тогда торцы ступеней являются свободными. В случае, если лестница станет размещаться на улице, тогда желательно сделать ее на косоурах. Данное рационально потому, чтобы сырость не скапливалась меж ступеньками и тетивой и не провоцировала повреждение деревянного материала. Отметим, что подступенок - это вертикальный промежуток между горизонтальными площадками верхней и нижней ступеней. Его можно создавать глухим либо же оставлять открытым. Иной раз ступени выполняются с наличием свесов – небольших выступов для увеличения широты проступи. По обыкновению, свес будет ориентировочно 3-4 см, не больше. Также надо обратить внимание такому элементу лестницы, как марш. Маршем лестницы является, по факту, конструкция ступеней единого пролета. При создании лестницы следует учитывать то, что в холодный сезон года конструкция способна оказаться мокрой, а заодно покрываться снегом и наледью. Данное сигнализирует про то, что угол наклона марша не обязан превышать показатели в 30-40 градусов, соответственно идеальная высота ступеней будет около ста шестидесяти-ста семидесяти пяти миллиметров. Заодно ширина проступи должна получиться больше, чем в интерьерных лестницах. Оптимальная широта проступи внешних ступеней будет 280-320 мм. Касательно широты ступеней, так она должна быть от 130 см в зависимости от конструкции лестницы, архитектурных особенностей здания и ваших собственных вкусов. Комфортнее получится, если количество ступеней окажется нечетным. Таким образом, с какой ноги человек начнет свой наступ на лестницу, с той он и будет заканчивать.

Площадка лестницы. Чтобы создать лестничную площадку из дерева, по обыкновению, используются рамы на основе бруса с габаритами от 150х150 мм. Опорные столбы также способны быть изготовлены из бруса. Из него же требуется разместить одну либо несколько поперечин, в том случае, если либо ширина, или длина лестничной площадки станет превышать показатель 1,7 метра. Настил выполняется на лаги, которые требуется размещать параллельно с ориентировочным промежутком семьдесят пять сантиметров. Выделим тот факт, что доски, которые станут использоваться в качестве материала для настила, обязаны быть не шпунтованными, в противном случае они в скором времени начнут гнить и уже через пару лет их придется заменить. Хорошо, если доски имеют закругленные углы и между ними существуют мелкие зазоры в два-три миллиметра, чтобы гарантировать свободный сток воды. Аналогично с укладкой плитки используются пластмассовые крестовины для создания одинаковых промежутков, так и для деревянных досок в магазинах имеются соответствующие проставки.

Металлическое крыльцо. Крыльцо из металла – второе по популярности после деревянного. Своими руками железное крыльцо по обыкновению изготавливают для дачи: тут внешний вид, можно сказать, не особенно играет роль, зато всю конструкцию возможно заранее сварить в промышленных условиях, доставить и закрепить готовой. Металлическое крыльцо без кованых украшений и обойдется дешевле деревянного, не говоря уже о бетонном. Из-за своей упругости металлоконструкции очень мало чувствительны к повреждениям и подвижкам грунта. Зато и силы на конструкцию здания она способна передать большие. Так что на грунтах средне и сильнее среднего пучинистых железное крыльцо следует делать плавающим, как бетонное монолитное. Фундамент под него можно создавать плитный облегченный, с плитой толщиной 100 мм заподлицо с поверхностью грунта и одноуровневым армированием. На слабо и непучинистых грунтах железное крыльцо возможно создать консольно-опорным с опорами из пары блоков-«бычков» под пяткой. Стальное крыльцо обычно собирают на косоурах так, как изображено на фото. Швеллеры на косоуры и раму площадки выбирают 6 см ; уголок для каркасов ступеней – равнополочный сорок миллиметров. Лаги под настил площадки изготавливают из сваренных в Т-образный профиль (полутавр) аналогичных уголков. На опорные столбы идут стальные трубы от ста миллиметров. Эта конструкция оптимальна для производства в промышленных условиях, в том числе штучного и мелкосерийного кустарного. Дело в том, что для точной сварки каркасов ступеней необходимы объемные кондукторы. При сварке на свежем воздухе на весу ступени у начинающего сварщика вероятно получатся искривленными. Или же, для установки такой лестницы на месте, необходим соответствующий опыт.

Новичку тут возможно выйти из положения несколькими методами. Первый продемонстрирован на рис. выше: вместо массивных каркасов ступенек на плазе ( ровной прочной огнеупорной площадке) варятся плоские кобылки под ступеньки. Проступи их – либо деревянные висячие, или любые ( например каменные) уложенные в плоские рамы из такого же уголка. В обоих случаях проступь или рама для нее крепятся к кобылкам на винтах, это и позволяет выровнять ступеньки. Недостатком данного способа являются значительный расход материала и большая трудоемкость работы. Деревянные проступи вдобавок не получат требуемой опоры, так что из них необходимо выбрать толстые. Второй способ выглядит следующим образом. Здесь трудоемкость и расход материала умереннее, потому что подставки из труб после приваривания обрезаются в горизонт болгаркой по уровню и шнуру-причалке. По такой схеме имеется соблазн сократить объемы земляных и бетонных работ, создав лестницу на одном косоуре. Однако для нее необходим отрезной станок: малейший перекос подставок-кобылок из швеллера – и ступени принялись гулять. Отрезной станок реально выполнить самостоятельно, зафиксировав болгарку на качающемся рычаге, шарнир коего установлен в крепкой раме, только стоит ли таким утруждаться – вам решать. Напоследок, элементарное решение – крыльцо под облицовку OSB либо фанерой, а по ней декоративное оформление, на прямом каркасе. Устройство его понятно из рисунка. Все детали каркаса плоские, варятся на плазе. Фундамент под такое крыльцо вообще не нужен, оно будет висеть на фундаменте здания, это т. наз. консольное крыльцо. На отмостку дома оно опирается регулируемыми винтовыми ножками, поэтому помните: присоединение каркаса к фундаменту здания – только вверху, как изображено на рис.! Крепеж – болты от М8х130 с стальных цанговых анкерах. Шаг точек крепления – до 60 см. Из-за того, что крыльцо всегда шире, в задней раме каркаса требуются промежуточные стойки. Которые не будут лишними и в остальных рамах высотой больше 400 мм.

Бетонное крыльцо. Крыльцо из бетона - вариант в целом не сильно лучше кирпичного: трудно, и работа тяжела, уйдет много материала. Не слишком хорошо соединяется с домом и нуждается в создании прочного и очень стойкого основания. Правда, и сможет простоять на собственном фундаменте не меньше самого дома. С эстетической точки зрения бетонное крыльцо оправдывает себя лишь при доме сугубо практичного дизайна; технически прекрасно сочетается с крыльцом-патио (террасой, верандой), однако террасное крыльцо создается исключительно одновременно с домом. Еще одновременно со зданием строится консольное (висячее) и консольно-опорное крыльцо. Так как здесь речь идет о крыльце пристраиваемом, ограничимся насчет них тем, что пустота под бетонным крыльцом (подкрылечник) обязательно обязана быть хорошо продуваемой, иначе она превратится в рассадник сырости и гнездилище всякой нежелательной живности. Плавающее бетонное крыльцо – это единственный тип, который можно пристраивать к имеющемуся дому. На замену жесткой минваты деформационный шов ( широта – десять-двенадцать миллиметров ) допустимо, и даже лучше, проложить базальтокартоном. Полотно минеральной ваты или плиту базальтокартона выносят по сторонам за пределы монолита крыльца и на время крепят к фундаменту здания саморезами в дюбелях сквозь деревянные рейки. Закреплять заполнение шва к фундаменту здания в районе присоединения к нему крыльца запрещено! Щель, возникающая меж фундаментом дома и плавающим бетонным крыльцом, называется наиболее популярным минусом крыльца подобного типа. Она не опасна, однако маячит на виду, словно красный нос и мешки под глазами пьяницы и вообще без щелей лучше.

По этой причине бетонное крыльцо к зданию лучше пристраивать на обособленном фундаменте, плитном или свайно-плитном, смотря по региональным особенностям. В сети о фундаментах для бетонного крыльца чего только не рассказывают! Советуют, к примеру, размещать его на подмывных, вдавливаемых или забивных сваях. А дом вот рядом, вплотную, что, на монолитной докембрийской скале стоит? Свайные работы на прочности его основы никак не отзовутся? В том случае, если бетонное крыльцо строится на свайно-плитном фундаменте, надо учитывать следующее :

• Скважины под сваи делаются вручную садовым буром.

• Сваи армируются и заливаются в рубероидные обоймы типовым способом.

• Располагаются сваи симметрично согласно диагоналям плиты фундамента с отступом двадцать пять-тридцать сантиметров от углов.

• В случае, если любая из сторон проекции крыльца больше 1,8 м, сваи закладывают конвертом.

• Пояса (уровни) арматурной решетки плиты закрепляют вязальной проволокой к вертикальным ветвям арматуры свай сразу по завершению застывания бетона в них. Расстояние от нижнего пояса арматуры до верха подсыпки – 4-8 см.

• Подушку под плиту из песка и гравия можно насыпать напрямую через арматурную решетку плиты ради ускорения работы. Остатки засыпки с арматурин следует смести.

• Плита толщиной до двухсот миллиметров заливается одним слоем, а большей толщины – послойно по 15 см.

• Только что залитый бетонный слой прокалывают заостренным стальным прутом ориентировочно в середине каждой ячейки решетки, для того чтобы выпустить воздух.

• Новый слой бетонного состава заливают, как только примется застывать старый. При данном методе заливки происходит так называемое гидроуплотнение бетона.

Крыльцо заливают, после того, как бетонная плита наберет около 15% прочности. Практически – на 2-й – 3-й день после застывания бетона плиты фундамента. Укреплять бетонное крыльцо многоуровневой крепкой арматурой ( поз. 2 на рисунке ) нет надобности ; вполне хватит в каждую ступеньку одного армирующего пояса из металлической сетки от 40х40х3 до 0х60х.